Visiter l'Alentejo : le Portugal authentique

Chef-lieu historique de l'Alentejo, Évora tient dans ses remparts médiévaux une densité de monuments rare pour une ville de cette taille. Son centre entier figure au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1986. On la parcourt à pied, en levant les yeux : un temple romain surgit au détour d'une place, une cathédrale ferme une ruelle, un aqueduc plonge entre les maisons.

Le temple romain, souvent appelé temple de Diane, dresse ses quatorze colonnes corinthiennes au point le plus haut de la ville. À deux pas, la Sé, cathédrale romano-gothique du XIIIe siècle, offre depuis sa terrasse une vue sur les toits ocre. Un peu plus loin, l'église de São Francisco abrite la fameuse Capela dos Ossos, entièrement tapissée d'ossements et de crânes, avec son inscription glaçante à l'entrée.

Pour souffler, la Praça do Giraldo, place centrale bordée d'arcades, concentre cafés et terrasses. Les amateurs de préhistoire pousseront jusqu'au Cromeleque dos Almendres, à un quart d'heure de route : près d'une centaine de menhirs dressés il y a plus de six mille ans, bien avant Stonehenge. Comptez une journée pleine pour Évora et ses environs.

L'Alentejo est le premier vignoble du Portugal en surface. La Rota dos Vinhos relie des dizaines de domaines, autour de Reguengos de Monsaraz, Borba, Redondo ou Vidigueira, où l'on déguste des rouges puissants (cépages Aragonez, Trincadeira, Alicante Bouschet) et des blancs ronds à base d'Antão Vaz. Beaucoup de quintas se visitent sur réservation et proposent le déjeuner sur place.

À table, la cuisine alentejane est celle du pain, de l'huile d'olive et du cochon. L'açorda (soupe de pain à l'ail et à la coriandre), les migas, l'ensopado de borrego (agneau) et surtout le porco preto, ce porc noir ibérique nourri de glands sous les chênes-lièges, en sont les classiques. Côté fromages, le queijo de Serpa et le queijo de Évora, au lait de brebis, se dégustent coulants. Pour finir, une sericaia accompagnée d'une prune d'Elvas confite.

Les amateurs d'œnotourisme prolongeront l'expérience dans la vallée du Douro, l'autre grande région viticole du pays, plus au nord.

On l'oublie souvent, mais l'Alentejo a une façade atlantique, au sud-ouest, entre Setúbal et l'Algarve. Rien à voir avec les criques turquoise du sud : ici, la côte est sauvage, ventée, bordée de falaises et de plages immenses souvent désertes. L'eau est plus fraîche, la baignade plus sportive, le charme intact.

Au nord, Comporta et ses rizières attirent une clientèle discrète pour ses plages de dunes et ses cabanes de pêcheurs devenues chics. Plus au sud, Vila Nova de Milfontes, à l'embouchure du Mira, reste la station la plus vivante du littoral. Zambujeira do Mar et Porto Covo alignent des criques préservées, reliées par la Rota Vicentina, un réseau de sentiers de grande randonnée qui longe la Costa Vicentina.

Pour des plages plus abritées et une mer plus chaude, la côte de l'Algarve commence juste au sud, à moins de deux heures de route.